Akku tiefentladen: Ursachen, Risiken und was die Werkstatt noch retten kann

Der Akkuschrauber lag den Winter über in der Garage, das alte Notebook ein Jahr im Schrank, das E-Bike stand seit Oktober im Keller. Jetzt reagiert das Gerät nicht mehr, das Ladegerät blinkt rot oder zeigt sofort „voll" an, und nichts passiert. Sehr wahrscheinlich ist der Akku tiefentladen: Die Zellspannung ist so weit abgesunken, dass die Schutzschaltung abgeriegelt hat.

Ob sich so ein Akku retten lässt, hängt davon ab, wie tief und wie lange er unter der Schutzgrenze war. Manche Zellen sind nach einer schonenden Erweckung wieder brauchbar, andere sind dauerhaft geschädigt und wären nach dem Wiederbeleben ein Sicherheitsrisiko. Dieser Ratgeber erklärt, was im Inneren passiert, was Sie selbst versuchen dürfen und wo die Grenze zum Fachbetrieb liegt.

Was Tiefentladung ist

Eine Lithium-Ionen-Zelle arbeitet in einem engen Spannungsfenster, grob zwischen 3,0 und 4,2 Volt. Wenn das Gerät „0 Prozent" anzeigt und abschaltet, liegt die Zelle noch am oberen Rand des sicheren Bereichs. Die Elektronik lässt bewusst Reserve, weil unterhalb von etwa 2,5 Volt Prozesse beginnen, die die Zelle irreversibel schädigen.

Tiefentladung bedeutet, dass die Spannung trotzdem unter diese Grenze fällt. Das passiert nicht im Betrieb, sondern durch Selbstentladung während langer Lagerung: Jede Zelle verliert pro Monat ein paar Prozent, dazu kommt der geringe Eigenverbrauch der Schutzelektronik. Ein Akku, der bereits fast leer eingelagert wurde, erreicht die kritische Spannung nach wenigen Wochen bis Monaten. Ein halb voller Akku kann dagegen ein Jahr und länger im Schrank liegen, ohne Schaden zu nehmen.

Die Schutzschaltung: Warum das BMS abriegelt

Jeder Akkupack hat ein Batteriemanagementsystem (BMS) oder zumindest eine Schutzschaltung. Sie überwacht Spannung, Strom und Temperatur jeder Zelle beziehungsweise Zellgruppe. Sinkt die Spannung unter die Schutzgrenze, öffnet das BMS einen Schalter und trennt die Zellen vom Ausgang. Von außen ist der Akku dann „tot": Kein Gerät startet, kein Ladegerät erkennt ihn, ein Messgerät zeigt null Volt an den Kontakten.

Das ist so gewollt. Das BMS verhindert, dass ein Ladegerät mit vollem Strom auf eine geschädigte Zelle losgeht. Viele Ladegeräte haben zwar einen Vorlademodus mit kleinem Strom für Zellen knapp unter der Grenze, verweigern aber bei stark abgesunkener Spannung komplett. Bei Smartphones und Laptops sitzt diese Logik auf dem Mainboard und im Akku zugleich; bei Werkzeug- und E-Bike-Akkus im Pack selbst. Manche BMS speichern zusätzlich einen dauerhaften Fehlerzustand, den nur ein Fachbetrieb mit Herstellersoftware zurücksetzen kann.

Warum leere Lagerung die Zelle dauerhaft schädigt

Unter der kritischen Spannung beginnt sich der Kupferableiter der negativen Elektrode aufzulösen. Das Kupfer geht in den Elektrolyt über und lagert sich beim nächsten Laden an anderer Stelle als feine metallische Ablagerungen wieder ab. Diese Ablagerungen können den Separator durchwachsen und einen internen Kurzschluss verursachen, nicht sofort, sondern oft erst Wochen nach der „erfolgreichen" Wiederbelebung. Genau deshalb ist ein tiefentladener Akku, der wieder lädt, nicht automatisch ein gesunder Akku.

Wie stark die Schädigung ist, hängt von drei Faktoren ab: wie weit die Spannung gefallen ist, wie lange die Zelle in diesem Zustand lag und wie warm es dabei war. Ein Werkzeugakku, der drei Monate bei 2,3 Volt in der kühlen Garage lag, hat gute Chancen. Ein Handy, das zwei Jahre leer auf dem Dachboden verbracht hat, ist praktisch immer ein Fall für einen neuen Akku. Typische Folgen bei geretteten Zellen sind erhöhte Selbstentladung, geringere Kapazität und, im schlechtesten Fall, Blähung beim Laden. Was dann zu tun ist, steht im Ratgeber Akku aufgebläht: Was tun.

Was Sie zu Hause versuchen dürfen

Es gibt einen sicheren Selbstversuch, und er ist unspektakulär: Schließen Sie das Gerät oder den Akku an das Originalladegerät an und lassen Sie es 30 bis 60 Minuten in Ruhe, bei Zimmertemperatur, auf einer nicht brennbaren Unterlage und unter Aufsicht. Viele Ladeelektroniken beginnen mit einem winzigen Vorladestrom, und erst wenn die Zelle eine Mindestspannung erreicht hat, erscheint die Anzeige. Bei Smartphones bleibt der Bildschirm in dieser Zeit schwarz, bei Laptops bleibt die LED aus.

Zeigt sich nach einer Stunde Leben, laden Sie das Gerät vollständig und beobachten Sie es über die nächsten Tage: Wird es beim Laden ungewöhnlich warm? Ist die Laufzeit deutlich kürzer als früher? Entlädt es sich über Nacht spürbar? Jedes dieser Zeichen spricht dafür, den Akku trotzdem tauschen zu lassen. Zeigt sich nichts, brechen Sie ab. Weitere Versuche mit anderen Ladegeräten bringen nichts und sind bei Akkupacks riskant.

Risiken beim Selbstversuch mit Labornetzteil und Co.

Im Netz kursieren Anleitungen, wie man tiefentladene Akkus mit Labornetzteil, mit einem zweiten Akku als „Starthilfe" oder durch Überbrücken der Schutzschaltung wieder zum Leben erweckt. In der Werkstatt sehen wir die Ergebnisse: Werkzeugakkus mit verschmorten Kontakten, Zellen, die beim Laden aufgebläht sind, und in Einzelfällen Brandspuren am Arbeitsplatz. Die Gründe, warum das gefährlich ist:

• Kein Zellabgleich: In einem Pack mit mehreren Zellgruppen ist meist nur eine Gruppe abgesackt. Wer von außen Strom aufdrückt, überlädt die gesunden Gruppen, während die schwache weiter leidet.
• Keine Temperaturüberwachung: Eine vorgeschädigte Zelle kann beim Laden intern kurzschließen und binnen Sekunden heiß werden. Ohne Abschaltung kommt es zum thermischen Durchgehen.
• Falscher Strom: Ein tiefentladener Akku verträgt anfangs nur einen sehr kleinen Ladestrom. Normale Netzteile und Ladegeräte liefern ein Vielfaches davon.
• Überbrückte Schutzschaltung: Wer das BMS umgeht, schaltet dauerhaft alle Sicherheitsfunktionen ab. Der Akku ist danach auch im Alltag ungeschützt.

Bei E-Bike- und E-Scooter-Akkus mit ihrer hohen Energiemenge ist das keine Frage von Geschick, sondern eine Brandgefahr für den ganzen Haushalt. Solche Akkus gehören nicht auf den Küchentisch, sondern in die Diagnose eines Fachbetriebs, siehe E-Bike-Akku.

Was die Werkstatt tun kann

Die Partnerwerkstatt geht in drei Schritten vor. Zuerst wird der Akku geöffnet oder über den Serviceport ausgelesen: Wie hoch ist die Spannung jeder Zellgruppe, welchen Fehlerzustand hat das BMS gespeichert, gibt es sichtbare Schäden wie Blähung oder Korrosion. Ist die Spannung nicht zu weit abgesunken, folgt die schonende Erweckung: Jede Zellgruppe wird einzeln mit sehr kleinem Strom und unter Temperaturüberwachung in einer Sicherheitsumgebung auf die Mindestspannung gebracht. Erst dann übernimmt das BMS wieder, das bei Bedarf zurückgesetzt wird.

Im dritten Schritt entscheidet ein Kapazitätstest unter Last, ob der Akku wieder einsatzfähig ist. Erhöhte Selbstentladung, deutlich reduzierte Kapazität oder eine einzelne Zellgruppe, die nicht mitkommt, führen zur Empfehlung, den Akku zu ersetzen. Bei Smartphones, Tablets und Laptops ist der Ersatz meist der wirtschaftlich sinnvollere Weg. Bei Werkzeugakkus hängt es vom Modell ab, bei E-Bike-Akkus stehen Sicherheit und die BMS-Prüfung an erster Stelle; ein pauschales Versprechen, dass sich ein Pack retten lässt, gibt es nicht. In allen Fällen erhalten Sie nach der Diagnose einen Festpreis, gearbeitet wird erst nach Ihrer Freigabe. Den Einstieg macht das Anfrageformular.

Vorbeugen: Nie leer einlagern

Tiefentladung ist fast immer vermeidbar. Lagern Sie Akkus bei etwa halber Ladung, kühl und trocken, und prüfen Sie den Ladestand alle zwei bis drei Monate. Werkzeugakkus gehören nicht in der Maschine, sondern getrennt gelagert, weil manche Geräte auch ausgeschaltet Strom ziehen. E-Bike-Akkus überwintern im Haus, nicht im Keller mit Frost. Details zu Ladestand, Temperatur und saisonalen Geräten finden Sie im Ratgeber Akku richtig laden und lagern. Und wer unsicher ist, ob ein Akku nach der Lagerung noch in Ordnung ist, bekommt mit dem Akku-Selbsttest eine erste Einordnung.

Häufige Fragen